管窥印度之二：阿格拉-山海行者
我们印度之行的第二站是位于旅游金三角东南的阿格拉。世界著名的爱情圣地泰姬陵所在地就是阿格拉，但阿格拉不是只有泰姬陵。路途中离开斋浦尔后，我们的旅行沿斋浦尔-阿格拉国家高速（NH-11）转向东偏北的阿格拉。在到达高速公路收费站时，我们遇上一辆看起来全是学生的大货车。所谓“看起来”是因为这辆货车还拉着一车货物，学生们或站或坐在这辆车的任何一个可落脚之处。据说，学生们是搭车去考试，而且只有男生才允许这样搭车，女生们自有她们的交通工具，比如火车或者私家车。


车行几十公里的高速路后转向普通道路，来到拉贾斯坦邦道萨区的一个被称为艾芭奈丽的村庄（Abhaneri, Dausa District）。

这里曾经是古代王朝拉杰普特种姓（Rajput caste）的统治区域。有两个相关联的景点：月亮水井和印度神庙。到达此地最先看到的古迹就是那座高台之上的神庙。然而，显而易见的地方总是留在最后游览的。


据介绍，与神庙一路之隔的月亮水井是公元8世纪到9世纪的Nikumbh王朝的钱德拉王（King Chand/Chandra）修建的，因此名为钱德梯井（Chand Baori, step well）。为何又叫做月亮水井？在游览斋浦尔的琥珀堡时，月亮门的说明牌是Chand Pol (Moon Gate)，太阳门是Suraj Pol (Sun Gate)。显然，Pol等于Gate朱圣琴，就是大门。那么太阳等于Suraj，而Chand就等于Moon薪福卡官网，即月亮。于是Chand Baori 等于Moon Step Well京钓网，也就是月亮阶梯井，简称月亮水井。名称推演完毕。好酷！
推论一下，养孔雀的人建立了孔雀王朝，但这月亮水井肯定不是养月亮的人挖的水井。据考证，月亮水井所在的道萨（Dausa）区艾芭奈丽（Abhaneri）村,原来的名字是Abha Nagri的意思是City of Brightness冯正中，光明之城。因发音的差错成了现在的名称；道萨城的名称源于梵文Dhau（Like Heaven）和Sa（Beautiful），意思是美如天堂。大概就是：美如天堂的光明之城有一口月亮水井。算不算神一般的解释呢崔真英？脚踏实地任思绪天马行空，合理推论从现实凭空想象。这也是旅游的乐趣之一。



穿过月亮水井所在地的院墙上不起眼的小门和门后不那么明亮的过厅就进入一个大有乾坤的院子，大院中央就是向地下深入几十米的敞口大井——月亮水井。

这座梯井很深，据称是印度最深最大的梯级水井。井壁极具装饰感的台阶在阳光的照射下很有视觉冲击力。

我们参观时，工作人员正在清理水面的浮萍。

关于水井的用途有若干说法，失落的大陆下载储水、纳凉、沐浴…。




水井所在的院子三面都有回廊，廊下地上有很多残缺的建筑雕塑构件。









至少，这个地方看起来还是一个比较重要的公众场所。想象一下，如果水池中有水鸟争斗，不是说鸽子，

梯级上坐满观众，会怎样林书炜？

离开月亮水井，走过一段村道就可以来到与月亮水井一路之隔的印度神庙 Harshat Mata。据说这座神庙是这个有三千年历史的村落在公元10世纪为幸福女神Harshat Mata而建。神庙门口的路边有两块说明牌。一块说明神庙的建筑时期和建筑风格；另一块应该是公告：如果任何人以任何理由造成这一处古迹的损坏将受到严厉的惩罚。

中国的古迹为什么就很少看见这样明显的告示牌呢？
神庙不大，周边也有很多略显残破的雕塑件。






光脚走在这露天的地方，脚底的热度颇有治疗的作用山芋花 。站在高台之上的神庙旁边四下望去，想象中几百年前这里应该的确会是“美如天堂”的地方。


离开月亮水井与女神庙继续向阿格拉前行，路过城镇时，偶遇不知何种名目的游行队伍。大部分女子身着红黄两色的艳丽服装，偶尔可见衣着整齐的男子夹杂其中。神奇的是她们头上顶着的是壶状的不锈钢容器，黄色花环绕在容器的脖颈处，容器口看似有一个椰子样的物品。猜想是某种献祭的仪式。


透过模糊的车窗与蒸腾的空气，某个红衣女子蓦然回首的画面可算是纱巾作为人物摄影道具的一个典型范本。

车行高速路，一般都会在服务区休息数十分钟。


虽然这一段高速路与中国的高速公路不是一种风格，但在服务区看看很有田园风光的印度高速公路也是不错的体验。



下午大约两点半钟，我们到达了阿格拉。阿格拉（Agra）阿格拉属北方邦（Uttar Pradesh），位于恒河的最长支流亚穆纳（Yamuna）河的河谷地带，最为著名的历史遗迹就是建于公元16世纪莫卧儿王朝（Mughal Empire）时期的建筑阿格拉堡（Agra Fort）和泰姬陵（Taj Mahal），以及这次没有游览的胜利之城法特普希克里（Fatehpur Sikri, City of Victory）。

阿格拉位于印度首都新德里和经济、金融之都孟买之间，有便捷的铁路和高速公路相通。到新德里的距离只有到北方邦首府勒克瑙距离的差不多一半。阿格拉在古代曾经分别是波斯、莫卧儿等王朝的都城。史书记载，莫卧儿人是中亚突厥—察合台蒙古(Turco-Mongol Chagatai)、以及波斯人（Persian）通婚融合的后裔孙浩森 。莫卧儿 Mughal 一词源于波斯语蒙古 Mongol 的音变我掌华娱。简单地说，莫卧儿人也算是成吉思汗（Genghis Khan）的后裔。莫卧儿人的祖先之一察合台就是成吉思汗的二儿子。中国元朝世祖忽必烈是成吉思汗四儿子托雷的四儿子。云南省通海县的兴蒙乡就是元朝平定大理国后留在云南的蒙古人后裔所在地。我们曾经在呼和浩特市的内蒙古博物院的一个大展厅看到世界各地出版的有关成吉思汗的文献书籍。有人说，这世界上的人总能通过成吉思汗联系在一起，看来此言不虚。
阿格拉堡（Agra/Red Fort）阿格拉堡有时又称为阿格拉红堡，高大的城墙很有气势。城堡的主要出入口为西面的德里门（Delhi Gate）和位于南面的拉合尔门/阿马尔辛格门（Lahore Gate/Amar Singh Gate）。因为城堡北部是曾经参加过二战的印军空降旅驻地，公众参观阿格拉堡都是从南面的大门进入。阿格拉堡也是柯南·道尔的福尔摩斯系列小说之一《四签名（The Sign of Four）》中的一个关键场所。

莫卧儿王阿克巴大帝（Akbar the Great）在阿格拉堡前为在统一北印度过程中被征服的拉杰普特人首领树立的铜像，以表示对拉杰普特人英勇顽强精神的尊敬。


就像参观其它的印度古迹一样，游客都是男女分开过安检。进门之后走过一段甬道后就看见了很壮观的贾汗吉尔宫（Jahangiri Mahal）。



贾汉吉尔宫始建于16世纪莫卧儿王朝第三位帝王阿克巴（Akbar），主要给王族后宫使用，典型的印度-伊斯兰融合的莫卧儿风格建筑。这座宫殿是阿克巴给儿子、莫卧儿四世帝王贾汗吉尔的。

在进入宫殿前可以看见一个据称用一块石头雕刻成、用来盛放玫瑰香水的大石头盆。

略显昏暗的宫门内壁有印度和伊斯兰风格的雕塑装饰。


穿过宫门，先进入一个稍小一点的院落。

在小院内四下望去也可见莫卧儿风格的雕梁画栋。



穿过小院就是一个大一些的院子。院墙之上，可见标志性的头盔状角亭。院子当中有一个装饰奇特的八边形储水池——虽然已经干涸。


院子的另一边有很多类似回廊的花窗，花窗之外，可以远眺著名的泰姬陵。


这个院子的格调仍然是莫卧儿-阿克巴红砂岩风格为主。继续向前，就是阿克巴的孙子、第五任莫卧儿帝王沙贾汗（Shah Jahan）喜好的白色大理石风格的建筑，而阿克巴大帝的儿子贾汉吉尔喜好的是绘画、美酒。政权实际掌控在王后手中，他那个时代的建筑留存的不多。但阿克巴统一印度次大陆的雄心壮志几乎是由贾汗吉尔实现的。




据说这里曾经是沙贾汗的寝宫。

这个地方的确凉快。




下一个，宽阔的庭院、长长的走廊。







晚年的沙贾汗也许就在这里眺望泰姬陵。

长廊的尽头，还有一个较小的沙贾汗的私人清真寺。


出了这个庭院再往前，就是莫卧儿王与众臣议事的地方。远处是沙贾汗的白色清真寺。


议事厅内的主席台。








一圈绕回来，阿格拉红堡基本浏览完毕。泰姬陵（Taj Mahal）泰姬陵，中文名称其实是音译加意译的综合结果，与“泰姬”毫无关系，至少我曾经望文生义地以为过。其本名Taj Mahal的含义为“宫殿之冠”（Crown of the Palace）。是莫卧儿五世王沙贾汗在大约17世纪中叶为其爱妻穆姆塔兹·玛哈尔（Mumtaz Mahal）修建的陵墓综合体之一深海攻击。整个建筑综合体包括波斯风格的花园、镶嵌各种珍宝的白色大理石陵墓宫殿，位于宫殿两旁对称位置的清真寺和据说是客房的附属建筑，与陵寝相对的是一座高大的门楼，以及从门楼向两旁延伸开来的城垛型围墙。陵寝面向亚穆纳河的一方基本是开放的。泰姬陵因为其精美的建筑及其所代表的爱情故事而享誉世界畅谈罗定 。它既是世界遗产，也是新的世界七大奇迹之一。参观泰姬陵需要提前预约，外国人的门票价格是500卢比加500卢比的税，包括一双鞋套和一小瓶饮用水。男女分开经过安检后进入泰姬陵景区的前院。





穿过门楼就可以看见泰姬陵的主体建筑。

站在波斯花园中间的平台上回看入口出的巨大门楼。

门楼两旁对称的建筑与长廊。顺便提供点信息：角落那里就是对外国人免费的方便之处。



走过这个巨大的波斯风格花园，在登上陵寝的大理石基座前，外国人需要套上脚套。花园中有本地人使用的若干个很大的鞋柜。

站在这座近40米高的建筑前面，再高大的游客也变得很渺小。陵寝大殿是非对称八边形，上部是波斯风格的洋葱圆顶。最上面的塔尖是伊斯兰星月标志和最顶上的莫卧儿帝国的标志。基座四角各有一座尖塔（minaret，清真寺的宣礼塔）。据说尖塔的方向略向外倾斜沈旭佳，以防尖塔万一倒塌时损伤泰姬陵主体建筑。


进入陵寝内部不允许拍照。我们参观时有一位工作人员不断地对我们说，墙上镶嵌的是中国的宝石，并且用手电筒照给我们看。确实漂亮！杨丽颖他居然还鼓励我隔着围栏去摸摸。我还是婉拒为好，文明人，手不欠杨诗雅 ！陵寝本来是沙贾汗专为爱妻建造的，所以爱妻的石棺放置在陵寝大厅的正中央。而沙贾汗的石棺在几十年后被其子、第六任王位继承者奥朗则布（Aurangzeb）安放在侧边。伊斯兰教义不允许装饰棺椁，真正的棺椁则是在地面上装饰华贵的石棺之下，王与后都是面向麦加方向。据史料记载，第五世莫卧儿帝王沙贾汗在15岁还是王子时与当时14岁的波斯贵族之女穆姆塔兹·玛哈尔订婚牧琳爱 ，原名很长铁警神犬 ，此处略过。但19岁成婚时穆姆塔兹却是第二夫人。婚后，沙贾汗很快就认识到这位夫人真是当世独有的才貌双全的女子，于是，沙贾汗将其封为穆姆塔兹·玛哈尔（Mumtaz Mahal, the Exalted One/Jewel of the Palace），简言之，就是第一王后。在19年的婚姻中，穆姆塔兹逐渐成为沙贾汗形影不离的伴侣问天敌，无论外出征战还是治理朝政都伴随着沙贾汗。因为知书达理、聪慧美丽、体贴百姓，沙贾汗经常与之商讨各种家国大事，但王后却从不揽权。在他们的第14个孩子于征战途中出生时，王后难产。数十小时的折磨使这位王后以鲜血和生命换来了最后一位女儿的降生。这位小女儿在世75年，在当时堪称长寿。穆姆塔兹去世后，爱江山更爱美人、也爱建筑艺术的沙贾汗无心政事，不惜耗尽国库修建泰姬陵以纪念这段不逝的爱，直至后来被继位的儿子囚禁在阿格拉堡中病死。而关于泰姬陵的名字则是后人所取。据说是一位目睹了整个建造过程的欧洲行者首先称其为“Taj Mahal”，传言说，因为 Taj 的发音接近王后名字 Mumtaz 的尾音雷神岛怎么去。后来，沙贾汗的儿子大概是为了节约资金将其父王埋葬在大殿中王后陵墓的旁边，造成了现在看到的不对称石棺布局（维基百科可以找到相关的图片）。站在陵寝外的大理石基座上，可以看到亚穆纳河从陵寝北面流过。

河流的那一边是一座花园。泰姬陵西面的清真寺。

清真寺后方远处就是阿格拉堡。想象一下，当第五任莫卧儿王沙贾汗晚年被继位的三儿子囚禁在阿格拉城堡之中时胡凯欣，大概就是这样遥望着泰姬陵的。

泰姬陵东面的建筑是与西面的清真寺对称建造的客房。据说建造这座宫殿完全是为了满足沙贾汗要求的对称性闪光灵程。

在陵寝基座的角落上仰望泰姬陵的巨大圆顶以及泰姬陵外墙的装饰。


下了基座，才有可能将尖塔和大殿放在同一个画面中。

参观完泰姬陵主建筑后，偌大的波斯花园就成了以各种角度拍摄泰姬陵及附属建筑的场地。



游人太多，可惜没抢着最中间的位置。


泰姬陵的北面，有一处当初就与泰姬陵同为一个综合体的小巴扎。但是，我们参观完泰姬陵时已是正午时分，露天的商贩们早已躲阴凉去了。阿格拉的旅行也就到此告一段落。
下一站，印度首都德里。